Die Farmen und Kleinstädte entlang Südafrikas Gravel-Straßen

Am zweiten Abend in Swellendam schenkt die Frau hinter der Bar der Gin-Destillerie ein, bevor Sie zu Ende gefragt haben. Sie erinnert sich, was Sie nach dem Rooiberg-Tag getrunken haben, und fragt nach dem Zustand Ihrer Beine nach dem Garcia’s Pass, noch bevor Sie selbst dazu kommen — halb Swellendam weiß längst, was die Gruppe diese Woche gefahren ist, denn Gruppen wie Ihre kommen hier seit Jahren durch. Es ist eine kleine Sache, aber sie verrät etwas über das Durchqueren von Südafrikas Westkap, das kein Höhenprofil je zeigen könnte. Sie bewegen sich nicht durch eine leere Landschaft zwischen den Anstiegen. Sie bewegen sich durch eine Kette echter, arbeitender Kleinstädte, jede klein genug, dass eine Woche voller Radfahrer noch immer ein kleines Ereignis ist, keine Randnotiz in irgendjemandes Tagebuch.

Diese Art von Vertrautheit ist normalerweise nicht das, was Menschen vor Augen haben, wenn sie an Gravel-Radfahren in Südafrika denken — die meisten Bilder zeigen rote Straßen und leere Horizonte, zu Recht, denn die Straßen sind der Hauptgrund, warum die meisten Reisenden überhaupt buchen. Aber eine Woche von Hotel zu Hotel bedeutet hier auch sieben kleine Stationen in neun Tagen, keine Aneinanderreihung anonymer Ankünfte, und es lohnt sich, diese menschliche Seite zu verstehen, bevor Sie entscheiden, wo Sie eine kostbare Woche Radfahren verbringen.

Zwei Nächte in Swellendam sind der Ruhetag in der Mitte der neuntägigen Südafrika-Gravel-Route, und das ist auch, nicht zufällig, der Punkt in der Woche, an dem sich die Orte nicht mehr wie eine Abfolge aus Ankunft-Abendessen-Abreise anfühlen, sondern vertraut werden. Sie haben schon zweimal im selben Café Kaffee getrunken. Sie wissen, welche Ecke des Pools ab vier Uhr im Schatten liegt. Der Guide, der diese Route öfter gefahren ist, als er zu zählen mag, hat einen Running Gag mit dem Gästehausbesitzer in Greyton und so etwas wie eine laufende Rechnung bei der Frau, die hier massiert. Nichts davon ist inszeniert. So läuft es, wenn ein kleiner, familiengeführter Anbieter Jahr für Jahr dieselben sieben Kleinstädte anfährt — und die Städte irgendwann zurückfahren.

Dieser Beitrag handelt nicht vom Swartberg-Pass oder der Weite des Karoo-Himmels — dazu haben wir bereits geschrieben, lesenswert, wenn Sie das Gelände reizt. Dieser hier handelt vom Rest: den Farmen, den Kleinstädten, den Gästehäusern und den Menschen hinter Theke, Tisch und Lenker, die eine Gravel-Woche durchs Westkap wie eine Reise wirken lassen und nicht wie eine Ausdauerübung mit hübscher Kulisse.

Gravel-Radfahren in Südafrika: sieben Kleinstädte in neun Tagen

Fragen Sie, warum Südafrika immer wieder auf Bestenlisten der Gravel-Reiseziele Afrikas auftaucht, und die meisten Antworten drehen sich ums Fahren: roter Laterit, der Tempo trägt, ein viktorianischer Bergpass noch auf seinem Originalschotter, drei Landschaften in neun Tagen. Alles wahr, alles anderswo ausführlich beschrieben. Was diese Sichtweise gern auslässt: Eine Hotel-zu-Hotel-Tour hier bedeutet, an den meisten Abenden woanders zu schlafen, und jeder dieser Orte ist eine konkrete Kleinstadt oder eine arbeitende Farm — kein Autobahnhotel, das gewählt wurde, weil es ungefähr die richtige Distanz zum letzten hatte.

Über neun Tage schlafen Sie an sieben verschiedenen Orten: Paarl, Prince Albert, Calitzdorp, Riversdale, Swellendam (zweimal, vor und nach dem Ruhetag), Greyton und Franschhoek — acht Hotelnächte insgesamt, über drei unterschiedliche Landschaften hinweg. Jeder dieser Namen steht für eine echte Stadt mit eigener Wirtschaft, eigenem Wochenrhythmus und einer eigenen Art, mit einer Gruppe von rund zehn müden, hungrigen Radfahrern am Ende einer Etappe umzugehen. Keiner von ihnen existiert wegen des Radtourismus. Sie existieren wegen Wein, Weizen, Schafen, Straußenzucht oder der alten Ochsenwagenrouten, die das Kap mit dem Landesinneren verbanden, und die Tour bewegt sich einfach so hindurch, wie es jeder tun musste, der dieses Land je durchquert hat.

Wenn Sie die Geländeseite derselben Woche interessiert — die rote Erde, das Ausmaß, die Serpentinen des Swartberg und die lange Stille der Klein Karoo — behandeln unsere Guides zu Gravel-Radfahren in Südafrika und der vollständigen Kap-Durchquerung das Thema ausführlich. Dieser Beitrag bleibt auf Tischhöhe.

Guides, die diese Straßen kennen

Tanya und Michael Sommer, die Gravel Adventure führen, organisieren seit 2013 Radreisen, und die Gewohnheit, die entsteht, wenn ein kleiner, familiengeführter Anbieter Jahr für Jahr dieselben Routen fährt, ist real: Die Guides vor Ort kennen die Gästehausbesitzer, das Café-Personal und die Farmverwalter, nicht nur den Straßenbelag und die Pässe. Das zählt bei einer solchen Reise mehr als anderswo, wo mehr Infrastruktur eigens für Touristen existiert. In der Klein Karoo und im Overberg ist eine Radgruppe noch neu genug, dass ein Guide, der die Vorstellung schon einmal gemacht hat — der sagen kann „Das ist die Gruppe, von der ich erzählt habe” statt einfach aufzutauchen — die Stimmung der Woche verändert, auch wenn man den Unterschied nie direkt bemerkt.

Das bedeutet auch, dass die Route selbst um das herum geformt wurde, was wirklich gut ist, nicht nur um das, was praktisch liegt. Ein Dorfcafé, das einen richtigen Stopp lohnt, eine Familienküche, die bereit ist, an einem Wochentagnachmittag zehn hungrige Radfahrer zu bewirten, ein Gästehaus mit einem Esstisch, an dem man gern länger sitzen bleibt — das sind keine austauschbaren Bausteine aus einer Vorlage. Es sind konkrete Entscheidungen, immer wieder getroffen, nachdem man dieselben Straßen wieder und wieder gefahren ist, von Menschen, die Sie lieber dorthin schicken, wo sie selbst hingehen würden.

Paarl und Laborie: ein Empfang, der sich Zeit nimmt

Jede Gruppe startet am selben Ort: Laborie, ein Weingut am Fuß des Paarl Mountain mit über dreihundert Jahren Weinbaugeschichte. Die Zimmer verteilen sich über die Weinberge statt in einem Block gestapelt zu sein, dazu ein Wellness-Spa mit Hydrotherapie-Becken und Saunen, zwei Restaurants und ein Keller mit Cap Classique, der es verdient, in Ruhe verkostet statt hastig getrunken zu werden. Reisende landen zu allen Tages- und Nachtzeiten und aus jeder Zeitzone in Kapstadt, und der Shuttle bringt alle bis Mittag ein, aber bis zum Welcome Meeting um fünf Uhr nachmittags und dem anschließenden Gruppenessen wird nichts von Ihnen erwartet. Diese Lücke im Programm ist kein Zufall. Sie gibt Ihnen den ganzen Tag, um wirklich anzukommen — duschen, den Langstreckenflug ausschlafen, eine gemächliche Runde übers Gut drehen —, bevor Sie beim Abendessen mit neun Fremden ins Gespräch kommen sollen.

Wenn das Abendessen serviert wird, kennen Sie bereits drei oder vier Namen, und der Guide hat schon ein Gespür dafür, wer forsch fährt und wer besonnen. Wer einen Tag früher anreist, kann eine entspannte zweite Nacht hier anhängen, bevor die Tour offiziell beginnt — lohnenswert, wenn der Flug es zulässt; ein Weingut mit drei Jahrhunderten Geschichte verdient mehr als einen Abend, der zwischen Shuttle und Welcome Meeting eingequetscht ist. Das Personal des Guts selbst — beim Einschenken des Cap Classique, im Spa, beim Decken des Frühstückstischs — sind die ersten Südafrikaner, mit denen die meisten Reisenden wirklich ins Gespräch kommen, und Laborie empfängt Gäste schon lange genug, dass der Empfang hier keine Show für Touristen ist. So läuft der Betrieb hier einfach.

Prince Albert: die letzte Stadt, bevor sich die Karoo öffnet

Prince Albert liegt am Fuß des Swartberg, eine Oase aus Eichen und wassergrabenbewässerten Gärten, wo der Asphalt wenige Kilometer hinter dem Ortsschild einfach endet. Es ist die Art von Ein-Straßen-Karoo-Siedlung, die für ihre Abgelegenheit weit über ihre Größe hinauswächst — alte Cape-Karoo-Architektur, Kunst- und Handwerksateliers in umgebauten Cottages, eine richtige Bäckerei, die Art von Gästehaus-Veranda, auf der man am Ende mit wem auch immer sonst dort wohnt ins Gespräch kommt, weil es in einer Stadt dieser Größe abends schlicht keinen anderen Ort gibt, an dem man sein könnte.

Gruppen kommen hier am Nachmittag per Shuttle an, nach der Eingewöhnungsfahrt am Paarl Mountain, mit einem Abend Zeit, die breite Hauptstraße zu erkunden, bevor am nächsten Morgen der Swartberg wartet. Es lohnt sich, dem Drang zu widerstehen, diesen Abend nur den eigenen Beinen zu widmen — Dehnen, Faszienrolle, früh ins Bett wegen des bevorstehenden Passes. Prince Albert ist klein genug, um es in einer Stunde richtig zu sehen, und interessant genug, um drei zu füllen, und der Swartberg wartet am Morgen so oder so — ob Sie sich perfekt oder einfach ausreichend erholt haben. Wer die Reise schon mehr als einmal gemacht hat, sagt oft, Prince Albert sei die Stadt, der man gern einen zusätzlichen Tag geben würde, ließe der Reiseplan es zu.

Farmküchen, ein Tisch im Weingut und ein Dorfcafé

Die beiden Tage nach dem Swartberg drehen sich auf dem Papier um den Rooiberg- und den Garcia’s Pass — groß, abgelegen, echtes Bergfahren. In der Praxis geht es dabei auch um einige der besten Mahlzeiten der Woche. Irgendwo hinter der Hälfte des Rooiberg-Tages hält die Route an einem Dorfcafé für die Art von Stopp, bei dem es nicht ums Tempo geht, sondern um ein kaltes Getränk, einen Stuhl im Schatten und einen Ladenbesitzer, der schon genug Radgruppen gesehen hat, um vernünftige statt verwirrte Fragen zur Fahrt zu stellen. Dörfer wie Vanwyksdorp, aufgereiht an diesen Klein-Karoo-Nebenstraßen, halten einen Gemischtwarenladen am Leben, der unter einem handbemalten Dach Werkzeug, Schuhe und Kaffee verkauft — die Art von Ort, an dem eine Windmühle, ein Wassertank und ein an die Wand gemalter Eselskarren mehr darüber verraten, wie der Landstrich wirklich funktioniert, als es je ein Museum könnte.

An diesem Abend gibt es Dinner in einem Weingut nahe Riversdale — ein Esszimmer auf einer arbeitenden Farm statt ein Restaurant für Reisegruppen, die Art von Ort, an dem die Person, die Ihr Glas einschenkt, die Trauben darin durchaus selbst angebaut haben könnte. Die Fahrt am nächsten Tag entlang des Langeberg-Gebirges hält zum Mittagessen an einem familiengeführten Gästehaus — eine Mahlzeit, die deutlich länger dauert als ein Sandwich aus dem Begleitfahrzeug, und die dadurch besser wird. Nichts davon ist aufgesetztes Spektakel. So ist die Route einfach gebaut — Punkt für Punkt, durch arbeitende Farmen und kleine Esszimmer, weil das zwischen Calitzdorp und Swellendam tatsächlich vorhanden ist, und es gibt keinen Grund, mit einem am Straßenrand verzehrten Lunchpaket etwas anderes vorzutäuschen.

Farmläden und die Padstal-Kultur der Nebenstraßen

Im Laufe einer Woche kommen Sie an Dutzenden Padstals vorbei, ob Sie anhalten oder nicht — Farmläden, benannt im Afrikaans, das die meisten Dinge am Straßenrand hier draußen benennt. Sie gehören fest zur Kultur der Kap-Nebenstraßen: ein Klapptisch oder ein richtiger kleiner Laden am Farmtor, der verkauft, was die jeweilige Farm oder Gegend hervorbringt — Trockenfrüchte, Biltong, Eingemachtes, Rusks, manchmal ein warmer Koeksister, immer ein Kühlschrank mit kalten Getränken. Manche sind ein einzelner Klapptisch mit einer Vertrauenskasse. Andere sind zu richtigen Hofläden mit Kaffeemaschine und ein paar Tischen im Freien gewachsen. Keiner von ihnen ist für Radgruppen gebaut. Sie sind für die Farmgemeinschaft und den gewöhnlichen Verkehr zwischen den Orten da, und eine Gravel-Gruppe, die vorbeikommt, ist einfach eine weitere Kundschaft an diesem Tag.

Die Tour plant keine Stopps an bestimmten Padstals ein — Route und Zeitplan richten sich nach den Fahretappen und den bereits beschriebenen Mahlzeiten —, aber die Möglichkeit besteht immer, wenn Sie selbstgeführt fahren oder die Gruppe zufällig während einer Pause an einem vorbeikommt. Kaufen Sie etwas, wenn Sie anhalten. Es kostet sehr wenig, und es ist wohl der direkteste Weg, Geld tatsächlich in die Gegend zu bringen, durch die Sie fahren, statt nur in die Hotels an beiden Enden des Tages.

Zwei Nächte in Swellendam

Swellendam ist eine der ältesten Städte des Landes, und der Ruhetag hier in der Mitte der Tour ist die einzige Zwei-Nächte-Station der Woche. Das zählt mehr, als es klingt. Bleiben Sie eine Nacht, sind Sie Gast. Bleiben Sie zwei, beginnen Sie, Gewohnheiten zu entwickeln — ein Stammtisch, ein Barkeeper, der sich an Ihre Bestellung erinnert, ein Fußweg zum guten Kaffee, den Sie schon am zweiten Morgen kennen. Das Hotel hat einen Pool, eine Gin-Bar und Cafés in bequemer Gehweite; wer nicht stillsitzen kann, nimmt einen leichten MTB-Trail oder eine 90-km-Gravel-Runde mit Flussfähre, und wer stillsitzen kann, bucht die Massage — und meint es auch so.

Der Ruhetag liegt bewusst nach den beiden härtesten Passtagen und vor der Heimfahrt durchs Overberg, und Swellendam ist ein wirklich guter Ort, um anderthalb Tage lang festzusitzen. Es ist die Art von Ort, an dem die Frau hinter der Bar am zweiten Abend schon weiß, was Sie trinken — womit dieser Beitrag begonnen hat, und genau das ist der Punkt.

Das alte Posthaus von Greyton

Greyton ist noch einmal kleiner und wirkt älter, obwohl es jünger ist als die meisten Orte auf dieser Route — weiß getüncht, von Eichen gesäumt, die Art von Ort, den Makler in Kapstadt als Wochenendrefugium beschreiben, und meist zu Recht. Die Unterkunft der Gruppe hier ist ein ehemaliges Posthaus — ein schönes Detail, das man tatsächlich erlebt und nicht nur liest: Ein Gebäude, das einst dazu diente, Post und Menschen zwischen Orten wie diesem zu befördern, empfängt heute Radfahrer, die mehr oder weniger dieselbe Strecke zurücklegen, nur in deutlich gemächlicherem Tempo.

Nach einem Tag über den Stormvleiport und einer durchgehend welligen letzten Etappe durch Weizenland ist die Ankunft in einem umgebauten Posthaus am Ende eines ruhigen Overberg-Dorfes genau der Kontrast, der die ganze Woche durchdacht wirken lässt statt einfach nur absolviert. Sie sind nicht nur müde und satt. Sie sind an einem Ort, dessen Wände eine Geschichte erzählen.

Franschhoek, wo die Woche endet

Die letzte Etappe endet dort, wo vor drei Jahrhunderten die Geschichte des Tals begann. Franschhoek wurde Ende des 17. Jahrhunderts von hugenottischen Flüchtlingen besiedelt, und das Tal trägt ihre Namen bis heute auf den Weinetiketten und Straßenschildern. Nach dem Franschhoek-Pass anzukommen — eine Abfahrt, die volle Aufmerksamkeit verlangt, denn eher die Paviane behalten die Straße als umgekehrt — und dabei das Abschlussdinner schon gedeckt vorzufinden, das hat eine schöne Symmetrie. Die Woche begann damit, dass Sie neue Menschen an einem Esstisch in Laborie kennenlernten. Sie endet damit, dass Sie sich von ihnen an einem anderen verabschieden, acht Nächte und drei Landschaften später, im selben Tal, in dem alles begann.

Die Anstiege werden fotografiert. In Erinnerung bleiben meist der Küchentisch, die Gin-Bar oder die Gästehaus-Veranda.

Mit den Menschen unterwegs ins Gespräch kommen

Eine berechtigte Frage vor jeder Reise in ein Land, das man nicht gut kennt: Kann man sich überhaupt verständigen? Im Westkap lautet die ehrliche Antwort: Darüber müssen Sie sich keine Gedanken machen. Englisch ist die Arbeitssprache in jedem Gästehaus, Restaurant und Farmladen entlang der Route — das ist eine etablierte internationale Reiseroute, und das Personal ist überall daran gewöhnt, in derselben Woche Gäste aus einem Dutzend Ländern zu empfangen. Afrikaans ist die Alltagssprache auf vielen Kap-Farmen und in den kleineren Orten, und Sie werden es ständig unter den Menschen hören, die dort tatsächlich leben, aber niemand erwartet, dass Besucher es sprechen. Ein paar Worte — dankie für danke, lekker für gut oder schön — kommen gut an und kosten nichts, sie sich auf dem Hinflug anzueignen.

Der Guide überbrückt alles Spezifischere: eine Bestellung von einer unübersetzten Karte, die Wegbeschreibung eines Farmarbeiters, das eine oder andere Wort isiXhosa oder Sesotho unter Farm- und Gutspersonal, das oft von weiter her stammt als aus der unmittelbaren Gegend. All das verlangt von Ihnen nicht mehr als gewöhnliche Höflichkeit. Bedanken Sie sich am Farmladen. Fragen Sie, bevor Sie jemanden direkt fotografieren, wie überall sonst auch. Führen Sie etwas Bargeld mit für Orte, an denen kein Kartenlesegerät sichtbar auf der Theke steht. Nichts davon ist exotisch. Es ist schlicht Aufmerksamkeit, und das ist das meiste, was gute Reisemanieren je ausmachen.

Geführt oder selbstgeführt — und wie sich dadurch ändert, wem Sie begegnen

Die Route lässt sich geführt oder selbstgeführt fahren, und die Wahl verändert die Textur dieser Begegnungen leicht, nicht aber ihren Kern. Bei der geführten Reise — Gruppen mit maximal zehn Fahrern pro Guide — leitet ein englischsprachiger Guide, der die Route kennt, jede Etappe und übernimmt die Navigation, sodass Sie nicht selbst herausfinden müssen, welches Farmtor das richtige ist an einer Kreuzung, die in jede Richtung gleich aussieht. Außerdem profitieren Sie von einem Guide mit einer echten, gewachsenen Beziehung zu den Gästehausbesitzern, dem Weingut, das das Dinner ausrichtet, und dem Café, das bereits weiß, eine Gruppe zu erwarten.

Bei der selbstgeführten Option nehmen Sie den vollständigen GPS-Track für Garmin, Wahoo oder Komoot und fahren in Ihrem eigenen Tempo, unabhängig von der Gruppe. Sie übernachten trotzdem in denselben Gästehäusern, essen an denselben Tischen und durchqueren dieselben sieben Kleinstädte — Sie kommen nur in Ihrem eigenen Rhythmus an, nicht dem der Gruppe. Wer täglich zwischen der Adventure- und der Explorer-Distanz wählt, macht meist dieselbe Erfahrung: Ein längerer Tag auf der Explorer-Route bedeutet nur, dass Sie etwas später am Gästehaus ankommen, nicht an einem anderen. Unsere Seite zu den Tour-Leveln erklärt das Tempo genauer, falls das der Punkt ist, den Sie noch abwägen.

So oder so übernimmt das Begleitfahrzeug im Hintergrund dieselbe Aufgabe — es bringt das Gepäck von Hotel zu Hotel, sodass es im Zimmer wartet statt auf Ihrem Rücken, trifft die Gruppe an den meisten Tagen zum Mittagessen zum kostenlosen Nachfüllen des PurePower-Energiegetränks, und bleibt auf der Route für eine Reparatur oder eine Mitfahrgelegenheit, falls ein Tag länger wird, als die Beine wollten. Diese Verlässlichkeit im Hintergrund der Reise ist es, die Sie frei macht, wirklich die Person wahrzunehmen, die Ihren Kaffee einschenkt, statt im Kopf ständig die Ankunftszeit durchzurechnen.

Streckendetails

• Distanz: 480–660 km
• Höhenmeter: 5.500–8.000 m
• Untergrund: bis zu 84 % Gravel
• Empfohlene Reifen: 38 mm+ (breiter bevorzugt), tubeless

Was in einer begleiteten Südafrika-Woche enthalten ist

Nichts von den oben beschriebenen Orten, Farmen oder Dinners passiert zufällig, und nichts davon müssen Sie selbst organisieren. Bei der geführten Reise laufen die Gruppen mit maximal zehn Fahrern pro Guide; der Guide navigiert jede der sieben Fahretappen und hält abends ein kurzes Briefing mit Karte und Höhenprofil für den nächsten Tag. Bei der selbstgeführten Reise tragen Sie den vollständigen GPS-Track und fahren Ihr eigenes Tempo, mit genau derselben Unterstützung im Hintergrund. So oder so: acht Hotelnächte im geteilten Doppelzimmer — vom Weingut Laborie über Boutique-Hotels der Karoo bis zum ehemaligen Posthaus in Greyton — plus acht Frühstücke und vier Abendessen, einschließlich des Abschlussdinners in Franschhoek.

Ihr Gepäck reist im Begleitfahrzeug von Hotel zu Hotel und wartet bei Ihrer Ankunft; das Fahrzeug trifft die Gruppe außerdem an den meisten Tagen zum Mittagessen, mit kostenlosem Nachfüllen des PurePower-Energiegetränks (Riegel und Kaubonbons käuflich erhältlich). Ein Begleitfahrzeug führt Ersatzteile und ein Ersatzrad mit, mit mechanischer Hilfe durch das Team und Teilen nur zum Selbstkostenpreis. Sie reisen mit einem Gravel-Adventure-Trikot, einem gemeinsamen Online-Fotoalbum und lebenslanger Mitgliedschaft im RIDERS-Netzwerk nach Hause. Der Rest von so funktionieren unsere Touren gilt hier genau wie bei jeder Route, die wir anbieten.

Die neun Tage kosten ab 3.695 €, mit Terminen im November–Dezember 2026, Februar–März 2027 und Dezember 2027 — bewusst so gelegt, da der frühe Kap-Sommer mit Nordeuropas kürzesten, nassesten Wochen zusammenfällt. Eine Anzahlung von 500 € pro Person sichert einen Platz, der Rest ist 60 Tage vor Abreise fällig. Sie organisieren Ihre eigenen Flüge nach Kapstadt, und für die Ankunft am ersten Tag ist bis Mittag ein Flughafen-Shuttle organisiert. Die vollständige Reiseroute, die genauen Termine und alle Leistungen finden Sie auf der Tourseite South Africa Gravel.

Fahren Sie wegen der Straßen, erinnern Sie sich wegen der Städte

Die meisten buchen diese Reise wegen des Swartberg, und das zu Recht — er zählt zu den großen Gravel-Anstiegen überhaupt, und unsere anderen Südafrika-Guides gehen darauf ausführlich ein. Aber fragen Sie einen Reisenden ein Jahr später, was er einem Freund über die Woche erzählen würde, und die Antwort ist selten nur der Pass. Es ist die Gin-Bar in Swellendam, die sich schon am zweiten Abend an die Bestellung erinnerte. Es ist ein Gemischtwarenladen in einem Ein-Straßen-Dorf der Karoo, der Werkzeug, Schuhe und Kaffee unter demselben Dach verkauft. Es ist der Gästehausbesitzer in Greyton, der mit dem Guide auf Vornamen ist, und das Weingut-Dinner nahe Riversdale, wo die Person, die den Wein einschenkt, ihn selbst angebaut hat. Es ist einer der Gründe, warum Südafrika immer wieder als eines der besten Gravel-Reiseziele Afrikas genannt wird, und einer der Gründe, warum so viele Reisende zu denselben Hotels zurückkehren, statt jedes Jahr etwas Neues zu wählen.

Wir bieten die Route geführt oder selbstgeführt an, mit Hotels, Gästehäusern, Gepäcktransfer und Flughafen-Shuttle bereits organisiert, sodass an den meisten Abenden nur noch eine echte Entscheidung bleibt: an welchem Tisch Sie zuerst Platz nehmen. Die vollständige Tag-für-Tag-Route, aktuelle Termine und alle Leistungen finden Sie auf der Tourseite South Africa Gravel, und so funktionieren unsere Touren erklärt das begleitete Modell im Detail. Wenn Sie als Nächstes über das Gelände selbst lesen möchten, behandeln Gravel-Radfahren in Südafrika und unser vollständiger Kap-Durchquerungs-Guide das Thema ausführlich.